此時，高原上已寒風呼嘯，草枯葉黃，而勒布區(qū)依然山青水秀。家鄉(xiāng)的山川草木、花鳥蟲魚常常出現(xiàn)在他的詩歌中：“杜鵑來自門隅，帶來春的氣息；我同姑娘相會，身心倍感舒適。我同姑娘相會，南谷門隅密林；除了巧嘴鸚鵡，誰也不會知情；請求善言鸚鵡，別把秘密泄露?！保〝z影/ 邱衍慶）

　　凡到過門隅的人，無不贊嘆這里是一處人間仙境。那雪山、洼地、深澗、石潭、幽谷，那洞壑、湖泊、奇花、異草、珍禽，田園村寨腳下有人足未涉的原始森林，這些構成了一幅以奇、秀、幽、險、野為主題的長景畫卷。

　　我跑遍了西藏百分之九十以上的縣，可錯那縣城到勒布溝的40千米內，卻讓我感受到了不一樣的景致。在錯那縣城還是晴空萬里，可汽車轉幾個彎快到波拉山口時，忽雹忽雨忽風，讓人不禁打幾個寒顫。站在海拔5200多米的波拉山口，可遠眺倉央嘉措的故鄉(xiāng)達旺。

　　我們沿著一條巨大的峽谷蜿蜒向南行駛，經過五六個小時的行程，經歷海拔2000米的巨大落差，便到達了勒布溝。勒布溝有大片的原始森林，生長著松、柏、樺、杉、竹和“稱巴”樹，其中尤以“稱巴”名貴，其紋密質堅，過去常被藏傳佛教寺院用做雕刻經板的材料。野生藥材有數(shù)十種之多，如高山上的雪蓮、蟲草，林中的三七、天麻，晨霧中的門隅勒布溝景色。野生動物資源豐富，成群的野豬和猴子常在離村莊不遠的林中活動，還有麝、麂、小熊貓、野牛、雪豬、狐貍、狼和豹等。雪山、森林、草地、河流、田園、牧場，是勒布溝最經典的風景，由此，構成了一幅絕美的、田園牧歌式的門巴族風情山水畫。

　　我走進勒布溝，腳下的土地便是門隅的領地。在漢文史料上，門隅多譯為“悶域”。在藏語里，“門”含有“低熱之地”?，F(xiàn)代意義的門隅，意指錯那宗（縣）南部以達旺為中心的“門”地區(qū)，北接土侖拉（土倫山口）、繃拉（棒山口）、波拉（波山口）等。在這些山口以北，基本上是喜馬拉雅山區(qū)中拔海4200米以上的高山草原區(qū)，以南則是森林密布的高山深谷區(qū)。

　　在西藏佛教徒的眼里，門隅被稱作“白隅吉姆郡”，意為“隱秘的勝景”。門隅中心達旺位于章馬河谷，河谷不深，谷口較長。后山高而前傾，前山則向后仰；右山像英雄盤坐，左山似姑娘歌舞，達旺居于其中，如同松耳石盤中盛放的“墾遮”，四季蔥綠。門巴人這樣贊頌它：“從高聳的山頂向下俯視，美麗的三域，頗似松耳石盤子?！?/p>

　　門隅相對獨特封閉的地理環(huán)境，沿途道路的崎嶇險陡，使這里既成為一條有著厚重歷史的文化之路，也成為一處彌漫著歷史熏風的文化長廊。猴子變人的神話，蓮花生大師開創(chuàng)的佛教圣地，流放吐谷渾戰(zhàn)犯之地，吐蕃王朝王子藏瑪流落門隅繁衍子孫，在此開疆拓土建立一個個地方政權，無疑給這里披上了一層神秘的色彩。

　　門隅不僅人文歷史厚重，而且自然風貌非常誘人。有美麗的奇峰煙云，有神奇的古怪崖洞，有豐富的自然資源。凡到過門隅的人，無不贊嘆這里是一處人間仙境。那雪山、洼地、深澗、石潭、幽谷，那洞壑、湖泊、奇花、異草、珍禽，田園村寨腳下有人足未涉的原始森林，這些構成了一幅以奇、秀、幽、險、野為主題的長景畫卷。

　　門隅最大的寺廟當屬達旺寺，是五世達賴喇嘛下令修建，拉薩哲蚌寺的屬寺，其歷代堪布均由哲蚌寺任命。門隅人信奉藏傳佛教，但衣、食、住等風俗習慣與藏族明顯不同。南部居民吃稻米，北部吃蕎麥餅和炒熟的小麥面。房屋均為石片墻、木地板、竹篷頂。門巴族男女老幼都穿紅色氆氌袍，比藏袍短小，男人蓄半長發(fā)，不留辮子，頭戴黃頂紅邊小帽或黑牛毛氈帽，氈帽用一支孔雀翎圍扎。

　　門隅南與印度阿薩姆平原接壤，西與不丹為鄰，北部波拉山口是西藏腹地進入門隅的孔道之一。勒布區(qū)就位于波拉山口的西南部，與今錯那縣勒布區(qū)的行政范圍大體相吻合。這里峰巒疊嶂，山脈由北向南縱列，地勢北高南低，海拔從4000米陡然降至2300米。娘姆江流經全境，形成一條峽谷地帶。全區(qū)氣候溫和，雨量豐沛，北部高原的邊緣猶如一道天然屏障，將來自南方的濕潤氣流阻擋在峽谷之中，形成每年5個多月的雨季。時至深秋，以波拉山口為界，形成南北迥然相異的自然景觀。此時，高原上已寒風呼嘯，草枯葉黃，而勒布區(qū)依然山青水秀，杜鵑花盛開。

　　從勒布區(qū)往南，途經邦金和達巴兩個地區(qū)，約3日行程即可到達門隅的達旺，可目睹有數(shù)百僧人的達旺寺。過去西藏地方政府和錯那宗常派官員到此居住。達旺東南有色拉山，翻過海拔4200多米的色拉山口，即是門隅的申隔宗、德讓宗和打隆宗。

　　門隅曾是我國通往印度、不丹的必經之地，原來只有崎嶇的馬道通行。數(shù)百年來，這條騾馬古道如一條吉祥的紅繩，將西藏腹地民眾的生活乃至心靈世界聯(lián)結到一起。在這條古道上，一匹匹騾馬既馱載著朝霞夕陽，也馱著藏族老幼婦孺的希望，更馱載著藏、門民族之間的友誼的交流。

　　這條古道，不僅是一條傳統(tǒng)的古代商道，還是一條傳教圣道。它不僅與茶和馬有關，和商業(yè)貿易有關，還與藏民族的生與死、愛與恨、悲與喜，與各民族的心靈和精神的家園都密切相關。多少年來，在這條圣道上，不同民族的人們交換生產生活用品，進行心靈的交流，靈魂的對話。走在這條古道上，高原的陽光，碧藍的長天，悠悠的白云或呼嘯的山風，還有那寒涼的風雪一路與你相隨，你的思緒會被帶回蒼茫的遠古。那遺留在山水間的文明和歷史的滄桑隨處可見，它們照亮和點綴著古道上一個個的驛站。

　　走進門隅，讓我想起門巴族詩人倉央嘉措曾寫下過的一首曼妙情詩：“皎月升上東方山巔，瑪吉阿米的容顏浮現(xiàn)?！爆敿⒚?，是一個漢字音譯的藏語詞匯，意為圣潔的母親、純潔的少女和未嫁的姑娘，讓我想起只活了24歲的倉央嘉措。24歲，倉央嘉措的生命就消失了。關于倉央嘉措最為浪漫悲情的傳說，有人稱之為“佛前哭泣的蓮花”。對此，后人悼念倉央嘉措時這樣唱道：倉央嘉措宛若佛前未及吐露芳華的蓮花，在狂風驟雨的摧殘下凋謝。（文/羅洪忠 圖/邱衍慶）

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