作者：譚賽花（湖南師范大學(xué)歷史文化學(xué)院副教授）

　　維多利亞晚期是英國歷史上傳統(tǒng)與現(xiàn)代碰撞最劇烈的時(shí)期，社會(huì)文化等領(lǐng)域發(fā)生諸多變革，女性服飾也在其列。在兩次工業(yè)革命的推動(dòng)下，女性服飾的顏色、質(zhì)地以及制作方式都有很大變化。1856年，英國皇家化學(xué)學(xué)院的研究生威廉·帕金在實(shí)驗(yàn)中意外發(fā)現(xiàn)了苯胺紫，并將其用于毛料和絲綢服飾的染色。隨后化學(xué)家們陸續(xù)合成了孔雀綠、靛藍(lán)等多種顏色，使女性服飾的著色不再限于天然染料，染色成本降低且色彩更為豐富。1891年，英國化學(xué)家克魯斯和貝文制成了黏膠人造絲。這種人造纖維與天然纖維的性能相似，有良好的吸濕性、透氣性和染色性，很快在服裝制作中流行開來。相較于純羊毛、純棉纖維制成的服裝，化學(xué)纖維衣物更結(jié)實(shí)挺括。1889年，美國著名的勝家縫紉機(jī)公司推出第一臺(tái)電機(jī)縫紉機(jī)，傳入英國后在服裝工廠大量投入使用。這大大加快了服裝加工的速度，使大批量女性成衣的制作成為可能，降低了服裝的成本。

　　維多利亞晚期英國女性的服飾不但色彩更加豐富、質(zhì)地更結(jié)實(shí)挺括、制作成本降低，而且款式也有顯著變化。其中，緊身胸衣開始被舍棄，這是英國女性服裝史上具有劃時(shí)代意義的變革。16世紀(jì)初英國就有貴婦開始穿鯨須緊身胸衣，最大限度地拉緊背部的系帶，使腰身更加纖細(xì)。因鯨須稀有昂貴，制作工藝復(fù)雜，“緊身胸衣”一度成為貴族的代名詞，是身份和地位的象征。隨著工業(yè)革命的開展，鋼條和橡膠替代鯨須，機(jī)械化的批量生產(chǎn)使緊身胸衣的制作成本大大降低。到19世紀(jì)，緊身胸衣成為各階層女士時(shí)裝中不可或缺的一部分，甚至贏得了“典型的維多利亞服裝”的美名。然而，緊身胸衣在滿足人們美的欲望的同時(shí)，給女性身體帶來了極大的危害。1874年，英國插畫家和散文家約翰·雷頓以盧克·利姆納為筆名，在《自然對(duì)抗恐怖的時(shí)裝》一書中，列舉了97種由束腰引起的疾病，并且全部附有醫(yī)生提供的證明。此舉得到服飾改革者的響應(yīng)，1881年哈伯頓子爵夫人牽頭組建了一個(gè)“理性著裝協(xié)會(huì)”，力圖引導(dǎo)女性崇尚自然之美，穿有利于身體健康的服裝。19世紀(jì)末期，隨著戶外體育運(yùn)動(dòng)和海濱休閑度假在英國社會(huì)開始流行，騎馬、籃球、足球、板球等運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目要求女性的著裝更加輕便舒適，緊身胸衣逐漸被舍棄。

　　裙撐的擯棄是維多利亞晚期英國女性服飾發(fā)生的又一重大變革。裙撐是一種與緊身胸衣搭配的裙子支撐物，兩者共塑纖細(xì)的腰身。19世紀(jì)上半葉，受法國浪漫主義風(fēng)潮影響，裙撐不斷膨大。1850年底，英國人發(fā)明了用鯨須、鳥羽的莖骨、細(xì)鐵絲或藤條做成輪骨，用帶子連接成鳥籠狀的輕型裙撐。這種裙撐使裙子的下擺直徑大增，極端者下擺周長可達(dá)九米。裙子表面往往裝飾著蕾絲、流蘇或緞帶。到19世紀(jì)60年代后期，裙子的膨脹狀態(tài)向身后轉(zhuǎn)移，流行長拖裾樣式。19世紀(jì)末英國著名設(shè)計(jì)師威廉·莫里斯反感過于注重裝飾、華而不實(shí)的維多利亞風(fēng)格，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性與美觀性相結(jié)合，發(fā)起了一場(chǎng)工藝美術(shù)運(yùn)動(dòng)。在服飾的設(shè)計(jì)與制作中，注重貼合人體自然流暢的曲線，并且從大自然中吸取靈感，花梗、花蕾、葡萄藤、昆蟲翅膀等形象被廣泛應(yīng)用。在這場(chǎng)新藝術(shù)運(yùn)動(dòng)的影響下，英國女性開始摒棄裙撐，倡導(dǎo)服飾的功能性與舒適性。

　　無緊身胸衣和裙撐的塑形，維多利亞晚期英國女性的服飾不再以突出纖細(xì)的腰身為主要特點(diǎn)，運(yùn)動(dòng)休閑套裝流行開來。倫敦的男裝老字號(hào)“克里德”適應(yīng)市場(chǎng)需要，面向上流社會(huì)的高級(jí)俱樂部女性成員定制騎馬服、旅行服和帆船用套裝等各類運(yùn)動(dòng)休閑服飾。這類服飾借鑒男士西服三件套制作而成，一般是襯衫和馬甲搭配一條長裙，外面套一件開衫。運(yùn)動(dòng)休閑套裝在上流社會(huì)普及后，迅速被中下階層女性效仿。像家庭教師、商店店員這樣的職業(yè)女性為工作之便，都會(huì)選擇簡約大方的休閑套裝。由于休閑套裝的流行不符合傳統(tǒng)社會(huì)對(duì)女性的角色定位，遭到保守的中產(chǎn)階級(jí)男性的反對(duì)。1885—1900年間，一本名為《笨拙》的英國諷刺漫畫雜志，刊發(fā)了兩百多幅諷刺“新女性”的漫畫，反映出這些男性害怕由服飾引起性別和階層秩序混亂的焦慮。

　　即便如此，英國女性服飾變革的潮流已不可逆轉(zhuǎn)，燈籠褲的普及便是生動(dòng)體現(xiàn)。事實(shí)上，這一變革早在19世紀(jì)中葉已經(jīng)暗流涌動(dòng)。1851年，來自美國的艾美利亞·布魯默女士發(fā)布了一款引人注目的新型女裝，以其名字命名為“燈籠褲”。這是一種把東方風(fēng)格的阿拉伯式寬松褲子引入女裝的大膽嘗試，褲子在腳踝處被收緊。布魯默在其關(guān)于婦女權(quán)利的演講中穿著新潮的燈籠褲，吸引了大量觀眾。燈籠褲與女士下裝著裙的傳統(tǒng)相悖，在維多利亞早期只得到了短暫傳播。

　　雖然19世紀(jì)中期英國只有很少一部分人穿著燈籠褲，而且流行時(shí)間不長，但是燈籠褲的引進(jìn)，為女裝的進(jìn)一步革新指明了方向，即擺脫夸張裙撐的束縛，給女性以更多的行動(dòng)自由。1886年英國機(jī)械工程師約翰·斯塔利設(shè)計(jì)出第一輛現(xiàn)代自行車，隨后批量生產(chǎn)并投入市場(chǎng)，到90年代中期已廣受大眾喜愛。雖然《笨拙》雜志刊出了多幅婦女穿著燈籠褲騎自行車的畫像，諷刺她們招搖過市，不夠優(yōu)雅柔弱。而此時(shí)的英國女性無論是視野和自我意識(shí)，還是工作閱歷，都遠(yuǎn)超半個(gè)世紀(jì)之前，她們變得更加自信，對(duì)于身體的靈活度和自由度提出了更高的要求。因此這一次女性穿著長褲的嘗試，并沒有因?yàn)槟行缘呐卸K止。

　　維多利亞晚期英國女性的服飾猶如社會(huì)風(fēng)云變幻的一面鏡子，敏銳地對(duì)社會(huì)變革作出積極的反映。一方面，這一時(shí)期英國女性服飾擁有更明麗的色彩，使用更挺括的合成面料，且制作成本更低，這是兩次工業(yè)革命中英國化工業(yè)、紡織業(yè)以及服裝制造業(yè)飛速發(fā)展的成果。另一方面，維多利亞晚期煩瑣華麗的貴族服飾被簡約精干的中等階級(jí)服飾所取代，反映了貴族階級(jí)開始沒落，中等階級(jí)逐漸成為英國社會(huì)的中堅(jiān)力量。與此同時(shí)，隨著19世紀(jì)后半期英國教育改革的實(shí)施以及越來越多的女性外出就業(yè)，女性的自我意識(shí)開始覺醒，竭力擺脫男性對(duì)她們的塑造與規(guī)訓(xùn)，從傳統(tǒng)服裝的禁錮中解放出來，穿上符合快節(jié)奏現(xiàn)代生活方式的服裝，成為一種可視的婦女解放宣言。

　　《光明日?qǐng)?bào)》（ 2022年02月07日 14版）